Мотопутешествие в Индию. Иран

Пересечение границы с Ираном – наш первый серьезный рубеж в этой поездке. Раньше Иран казался таинственным и неизведанным государством, о котором у многих из нас сложились не совсем правильные стереотипы, навязанные нам СМИ или нашим же  невежеством.  На сегодняшний момент мы в Иране уже третий день, и многое предстало совсем в другом свете нежели мы представляли.  Но если по порядку, то так.
 К границе мы подъехали в районе 14 часов. Никого, ни одной легковой машины, только грузовики. Заплатили транспортный налог 3$ и прямиком на паспортный контроль – две минуты и мы уже с печатями в паспорте выходим с сотрудниками таможенного контроля для осмотра техники и вещей.  Дядьки серьезные, с сединой, в чинах. По пути спрашивают:
- Куда едете?
- В Индию..
Кидают удивленный взгляд.
- Ну удачи! Чего вас досматривать тогда?!
Вот  так за  10 минут мы  покинули Азербайджан и оказались перед шлагбаумом исламской республики Иран.  Еще несколько метров вперед и сразу подбегает к нам гражданин, говорит давайте паспорта и корнет. Одет не в форму. Мы конечно уже знали о существовании там так называемых “помогал”, но как-то сразу не сориентировались кто это: то ли сотрудник, то ли деятель какой-то, поскольку они там все без формы. Схватил он наши документы и говорит, что побежит ставить печати, а вы делайте то, что скажет мой напарник. И начали нас досматривать, вынули все до единой вещички, заглянули в каждый пакетик, сняли седло, обнюхали пустую фляжку и очень интересовались, куда же делось содержимое, ведь она до сих пор хранит дух запретного продукта. Хорошо все-таки, что коньяк оставили в Баку.  
В общем эти товарищи сами везде подсуетились и через минут 20 мы получили на руки проштампованные паспорта и корнет. И как это мы прошли индентификацию наших личностей, если на нас даже ни один сотрудник не взглянул ?! Бакшиш рулит. 
Итог один час за обе границы. Конечно, пришлось их отблагодарить, расстались с 30$. В напутствие получили массу советов: никому не верить, паспорта не давать, все вещи убирать, по темноте не ходить, а вот скорость можно превышать – туристу ничего не будет. На вопрос: « А мы слышали, что в Иране безопасно и не воруют?» Ответил, что конечно не воруют. И как его понять?? 
Кстати погран переход находится на самом берегу Каспия, прям в плотную. А рядом развивается огромный черный флаг с арабской вязью… как-то слишком зловеще.. да еще и дождь который день. 

Доехать до города, где была запланирована ночёвка, не удалось: очень быстро стемнело и шел проливной дождь. Ничего не видно, двигались как слепые котята за попутными грузовиками на скорости 60км/ч. Надоело, стали высматривать мотели на дороге, но видимо такое у них не практикуется, а вдобавок все только на фарси и хрен разберешь чего там внутри. Остановились за помощью, и жестами местные отправили нас в нужном направлении. Гостишка как будто ровесник  Великого Октября, но тут не до выбора. Поселились за 25$. Задача номер два – где-то поесть.  Пренебрегли советом помогал и пошли в иранскую темноту. И хочу сказать очень удачно пошли. На запах жареного мяса нашли малюсенькую отличную кебабную с таким же отличным безалкогольным пивом. Да здравствуют трезвые дни! 

А по соседству оказалась кальянная! Надо отметить, что этот поселок уж никак не туристическое место, а нога русского туриста возможно вообще там не ступала никогда. В общем мы там произвели фурор: очень душевно проговорили незаметно 2 часа с местными ребятами. Интересовались всем, начиная с нашей религии и заканчивая стоимостью айфона в России. Кальян был одним из самых вкусных, что доводилось попробовать.  Одним словом, пока об этом месте самые теплые воспоминания со всего Ирана. И это еще раз доказывает, что не надо бояться идти на контакт с местных населением, особенно в нетуристических местах. 

Второй день пролетел незаметно, направлялись в Кашан, где был запланирован осмотр некоторых достопримечательностей и ночёвка. Дороги в Иране  отличные, на магистраль нельзя мотоциклам, но не тащиться же нам с грузовиками по альтернативной дороге! 

 Водители на трассе вежливые, сразу при приближении уступают левый ряд. Да и дождь наконец закончился, и как тут не открутить?  Тем более раз туристам все прощают. Вообще скорость меряют через каждые км 50.  Вот на очередном таком месте, машет нас полицейский, мол сворачивай. Ну что делать – остановились. 
- Фарси?
- Но, онли рашен
Много неразборчивого текста на непонятном языке . 
-     Ван, сыкс, зиро 
И тычет на камеру
- Ноу
- Ейс
- Нооооууу
- Еййййс
Показывает фото на камере. Рисует на бумажке 160. Я ему 130. Он
- Ноу. Мани
- Я не понимаю..
И улыбаюсь. Глазами хлопаю, в общем сама невинность.
Поняли они, что совсем иностранец бестолковый, махнули на меня рукой. Главное вовремя прикинуться ландышем.  Так что и второй совет наших пограничных друзей не работает. А вот с магистрали нас не сгоняли, хотя постоянно мимо полицаев проезжали. И оплату не брали за дороги: ездить-то мотоциклам там нельзя, значит и платить не за что ☺ 

Приехали в Кашан и прямиком в старый город в поисках отелях, в один заехали – все занято, во второй тоже и с третьим тоже самое. Ну решили опять прибегнуть к «помощи зала», то есть местного населения.  Остановились у мужичка, он оседлал своего железного коня и махнул нам, чтоб мы следовали за ним. И опять в один заехали, другой – нет мест. Тут на одном из ресепшн девушка говорит, зачем вам объезжать весь город,  я сейчас всех обзвоню. Открыла она толстый толмут с телефонами, но и тут облом – аврал какой-то в городе, ни одного свободного номера.  И думали мы, что ночевать нам у глинобитной холобуды или  в мечети как паломникам.  Но нашлась она единственная родимая, правда в какой-то тьме тараканьей. Как нам сказали, это первый отель в Кашане. Отчасти номера и правда подтверждали свой возраст. 

Только стоила она 60 зеленых. Со всеми этими поискать незаметно стемнело, вот так достопримечательности прошли мимо нас.